Blanco y negro atractivo con Photoshop

Cada vez uso menos PhotoShop para el procesado de mis fotos pero si el resultado que quiero es un blanco y negro he desarrollado una forma propia. Después de haber usado distintas formas para convertir a blanco y negro y de darle muchas vueltas he conseguido la que para mi, es la mejor manera de conseguir un blanco y negro atractivo, y digo para mi porque los blanco y negro me gustan con bastante contraste y no requiere apenas tiempo .

En el siguiente vídeo explico como realizarlo, es muy sencillo, rápido y tiene cierta flexibilidad de trabajo. Es la primera vez que lo hago con un vídeo pero creo que de esta forma queda mas claro que con imágenes.

 

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El balance de blancos (WB)

Una de las cosas que mas se pasa por alto y que merece mucho la pena trastear e investigar es el balance de blancos.

Nuestras cámaras disponen de un modo automático de detección de la temperatura de color, ¿¿a que se refiere esto de temperatura de color?? la forma mas fácil de entenderlo es como he visto que la explica J.Benito Ruiz os cuento:

Si cogemos una barra de acero y la ponemos al fuego esta va cambiando de color segun va cambiando su temperatura (dada en grados Kelvin) con esta temperatura es como podemos decirle a nuestra camara de filtro de color es el que tiene que poner para que la luz nuestra escena sea blanca y así obtenemos los valores que podemos elegir en nuestro menú de Balance de blancos (WB) que son los siguientes:

Luz día y flash (5200K) = luz blanca
Sombra (7000K) filtro amarillo
Nublado (6000K) filtro amarillo claro
Tugsteno (3200K) filtro azul
fluorescente (4000K) filtro azul claro

El modo de WB Auto suele acertar con normalidad pero si estamos haciendo un amanecer que ya de por si tiene unos colores cálidos y queremos cambiar su gama tonal a unos colores fríos podemos usar un WB de Tungsteno (3200K) o fluorescente (4000K) de esta forma habremos cambiado mucho la toma simplemente con estos valores habremos intensificado mas el azul del cielo y sin tener que pasar por PhotoShop, si por el contrario queremos darle aún mas calidez de la que tiene podremos seleccionar un WB Nublado (6000K) o Sombra (7000K) cosa que si dejamos en automático usará un WB de Luz dia (5200K) y la toma sadra como la vemos.

Si usamos un WB de 7000 o 6000K en un paisaje conseguiremos mayor saturación de los verdes, rojos, naranjas y amarillos ya que el filtro interno amarillo que aplica la cámara intensifica sus colores.

Una cosa que suelo hacer normalmente, es usar un WB Nublado (6000K) cuando uso flash en retratos, como la luz del flash es blanca y nuestra cámara usará un filtro interno amarillo da algo de calidez a la toma.

El problema que podemos tener es que nos equivoquemos a la hora de escoger el WB xq si elegimos por ejemplo un WB de Sombra y tenemos una iluminación de Tungsteno nuestra imagen estará teñida de naranja, pero si disparamos en RAW no es ningún problema puesto que se puede cambiar después a la hora de procesar la foto solo con un clik.

Los valores en grados Kelvin son aproximados, en las cámaras profesionales se puede escoger el valor directamente para ser mas precisos a la hora de cambiar los tonos.

Os dejo la misma imagen tomada con los distintos balances para que podáis ver la gran diferencia que hay entre unos y otros.

IMG_4844 LuzDia
Luz Dia (5200K)

IMG_4844 LuzNublado
Nublado (6000K)

IMG_4844 LuzSombra
Sombra (7000K)

IMG_4844 LuzTugsteno
Tungsteno (4000K)

IMG_4844 LuzFluorescente
Fluorescente (3200K)

Como podreis observar el Olivo de la Izquierda al estar a contraluz habría quedado marcada su silueta negra pero lo he iluminado a base de flash que al ser una luz blanca y aplicar distintos WB se puede ver la diferencia del color que aplica el filtro interno de la cámara.

Estas imágenes solo tienen ajustes básicos, no tienen ningún otro tipo de retoque, de lo demás se ha encargado el WB y un filtro degradado Hitech 0.9 soft aplicado en el momento de hacer la foto para no quemar cielo.

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Brico: Geles de colores para Flash

Llevo tiempo queriendo hacer algo para iluminar los fondos de algún color, en realidad se pueden pedir por ebay unos geles de color para poner delante del flash y que no salen muy caros, pero como tengo 2 flashes + 1 de mi hermano que también podría usar y no sabia si me iba a gustar el tema me los he hecho con unos separadores de carpeta, que por 1.5€ tienes para 4 flashes por cada color que viene aunque es mejor colocar 2 si quieres acentuar el color.

Os cuento como los he hecho:

Me he hecho una plantilla con una hoja de cuadricula un poco mas grande que la antorcha de mi flash.

plantilla

plantilla

Estos son los separadores que he comprado, pero valen cualquiera que sean trasparentes

separadores

separadores

Recortas la cuadricula a la medida y marcas con ella el contorno después los cortas y no tiene más, solo colocarlo delante del flash sujeto con una goma de pelo. Juntando colores distintos podemos obtener una buena gama de colores.

contornos

contornos

Resultado con un plastico en el flash

con un gel

con un gel

Como veis con 2 plasticos el color queda mejor definido.

con 2 geles

con 2 geles


PD:Estas dos pruebas están hechas con el Bríco de rejilla colocado en el flash de ahí ese viñetéo.

Me ha dado por hacer una prueba con el azul para cambiarle el color a mi 70-200 y el resultado ha sido el esperado, eso si con 2 plasticos colocados delante del flash.

Copito azul

Copito azul

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Brico: rejilla para flash

Llevaba unos dias dandole vueltas a hacerme un Snoot  para el flash ya que lo necesité para una foto del 365Project  y me apañé haciendo un cono con una cartulina negra pero no quedé muy conforme, esta semana he pasado por un chino y tenia pajitas negras asi que me he hecho un grid, rejilla o nido de abejas como preferiais llamarlo, habia visto por internet como hacerlo y la verdad es que por 5€ como mucho te lo puedes hacer y los resultados son muy buenos.

Que conseguimos con el Grid, que la luz de nuestro flash no se esparza lateralmente iluminando toda la escena por lo que conseguimos un circulo de luz mas  direccionado y puntual que nos puede venir muy bien en ciertos casos .

Que necesitamos:

-Una cartulina negra (aunq se puede hacer con cualquier carton carton, yo lo he hecho en negro para luego no tener que pintarlo por fuera y ojo si cojeis de algun color xq igual os puede teñir la luz ).
-Pajitas negras.
-Pegamento.
-Celofan (aunq tambien se puede usar el mismo pegamento).

Como hacerlo:

Cortamos la cartulina para hacer rectangulo para que entre la antorcha de nuestro flash y las pajitas.
Pegamos con celo la cartulina negra para conformar el rectangulo.
Panel de abejas con pajitas

Cortamos las pajitas negras y las pegamos con el pegamento dentro del cuadrado de cartulina.
Y… apañado no hay que hacer nada mas!!! solo esperar a que seque el pegamento.

Panel Final

Los resultados son los siguientes:

Sin Grid:

Sin Panel

Con Grid:

Con Panel

Espero que os sirva.

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Manzana flotante

Hoy voy a dejar este tutorial con el que te puedes entretener un poco dando rienda suelta a la imaginacion ya que se puede hacer con multitud de cosas montajes parecidos.

MakingOff

 

Flash YN565 en modo TTL rebotado en techo con zoom a 105 y compensacion a +1/3 para conseguir la sombra de abajo de la manzana pero sin ser una sombra dura.
1. Imagen original sacada de Raw, al que solo le apliqué viñeteo.
2. Con tampon clonar voy quitando palillos.
3. Imagen final sin palillos
4. Como la sombra de la pieza central era un poco dura en la zona donde habia palillo, aplique un desenfoque gausiano.

 

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Como afecta la focal a un retrato

Llevaba tiempo si poner ningun articulo en el blog, este le tenia rondando en la cabeza desde hace tiempo.

¿¿Os acordais cuando decia que en retrato es mejor usar una focal de tele medio largo?? lo recomendable es de 50mm a ser posible 70 en adelante, ya que evitan las distorsiones de barril que pueden tener focales menores por eso se usan tanto los Telezoom 70-200 o el 85mm fijo en retratos.

Mi objetivo esta diseñado para FF y mi camara es APS-C asi que de esta forma evito gran parte de las distorsiones, si tuviera una camara FF se apreciarian muchisimo mas en las focales por debajo de 50 por eso no es recomendable bajar de 35mm cuando estamos haciendo retratos a no ser que no quede mas remedio.

La mejor forma de apreciarlo es con estos ejemplos que espero que os sirvan de ayuda:

Focal 24mm Velocidad 1/80  F5 ISO 400

Focal 24mm
Velocidad 1/80
F5
ISO 400

Focal 35mm Velocidad 1/80  F5 ISO 400

Focal 35mm
Velocidad 1/80
F5
ISO 400

Focal 50mm Velocidad 1/80  F5 ISO 400

Focal 50mm
Velocidad 1/80
F5
ISO 400

Focal 70mm Velocidad 1/80  F5 ISO 400

Focal 70mm
Velocidad 1/80
F5
ISO 400

Focal 105mm Velocidad 1/80  F5 ISO 400

Focal 105mm
Velocidad 1/80
F5
ISO 400

Las fotografias estan hechas sin hacer ningun tipo de recorte, por lo que para hacer la que está hecha a 24mm me acerque a sujeto retratado y a 105m hay me retiré lo suficiente para llenar el encuadre.

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Efecto Vintage

Efecto Vintage

Está muy de moda esta palabra, el resultado que da a una fotografia este tipo de efecto es como si estuviera descolorida, o si pareciera un sueño, suelen tener un tono azulado que le da un aire retro.

Es un efecto que si no te quieres complicar mucho se puede hacer en unos pasos muy simples, no a todas las fotografias les pega este efecto, hay que escogerlas bien.

Los pasos que he seguido yo en esta fotografia para realizar este tipo de efecto son los siguientes:

Vintage1
1. Partiendo de una fotografia normal, creamos una capa de ajuste de curvas. La grafica se compone una linea diagonal desde el negro puro hasta el blanco puro y es esta linea la que vamos a modificar pero por colores.

Vintage2
2. Como lo que nos intersa es tocar el tono del negro y una imagen se compone de Rojo, Azul y Verde (RGB), lo primero que vamos a modificar va a ser el color azul.

Vintage3
3. Modificamos los valores minimos y maximos de azul.

Vintage4
4. Seleccionamos el color rojo de la misma forma que hemos seleccionado el azul pero sin tocar su valor superior. Cuanto mas abajo dejemos el rojo de la zona izquierda mas azulada quedará nuestra imagen.

Vintage5
5 Si volvemos al modo RGB veremos todas las Curvas de colores que hemos modificado en la misma grafica, si modificamos la linea negra modificariamos el conjunto, pero eso no hace que se modifique los valores del Azul y Rojo que nosotros hemos modificado

El resultado final ha sido el siguiente

Frio Invierno

Los valores que yo le he dado van acorde a la fotografía y a mi gusto que no me gusta exagerar demasiado los tonos, según la fotografía que tengamos nuestros valores pueden variar bastante.

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